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把活人拉去殡仪馆是什么操作？
格力错哪了
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巴菲特你学不会 |谭校长的绣花针078
昨夜到今天，巴菲特和芒格这对九十多岁的搭档，再度成为全球关注的焦点。
两人的发言睿智幽默如往昔，有些金句真是令人拍案叫绝。
比如，有年轻人问，如果仅选择一只股票来对抗高通胀，你会选择什么？
巴菲特回答说，最好的一项投资就是投资自己。做自己擅长做的事情、成为对社会有用的人，就不用担心钱因高通胀而贬值了。
嗯，这回答我给满分。
但是，在巴菲特给你灌鸡汤（申明：此处鸡汤为中性词，非贬义）的同时，我还是想告诉你一个不幸的消息——巴菲特你学不会。
这话听起来可能有点沮丧，别急，待我细细道来。
十几年前的某一个傍晚，凉风习习，有一次我在广州的上下九逛街，路边摊有很多卖过期杂志的摊位（这几年没去过了，不知还有没有）。我一下就被一本过期杂志的封面吸引了，二话不说买了下来。那本杂志的标题我依然记得——巴菲特没有秘密。
一个全球顶级富豪，把他的所有的投资方法公之于众，这是多么激动人心的事情啊。
那一刻的夜风中，我有点飘，仿佛觉得自己也成为了巴菲特。
坦率说，在我以往从事媒体行业的生涯里，见过很多明星投资人（其中有一些成为了好朋友）。那些年，我旁观过很多投资人浮浮沉沉的故事。
后来，在我专职从事投资的这几年，我跟团队一起测试过各种类型的投资策略和模型，不同流派，上千个模型，各种细节，观察它们在历史行情中的起伏表现。
这些年，无论对人，对行情，对策略，我都有着持续不断的深入思考。对于股神巴菲特代表的价值投资，更是如此。
事实上，所有的基金产品中（无论公募私募），大部分产品都是股票多头类型，而在股票多头产品中，可能有90%都宣称自己是价值投资。于是，在某种程度上是巴菲特的信徒，或者跟他有些关系。
但是真正能够长期业绩优秀的有多少呢？其实凤毛麟角。
一而再，再而三的观察到这样的现象，引发了我不断的思考——既然巴菲特没有秘密，为什么能学会的人那么少呢？
直到最近两年，我才逐步意识到，也许巴菲特没有秘密，但是你依然学不会。
我简单讲几点。
1，伯克希尔真正的秘密你学不会
有的人说是巴菲特的选股能力，有人说是他的公司架构等等。
其实，在很多年前，芒格就曾经说过一句话，被很多人忽略了。芒格说，伯克希尔做的事情很简单，就是用-3%的成本拿到钱，把它配置到收益率13%的资产上面去（感谢唐朝先生的《巴芒演义》记录了这个细节）。
我认为这句话点出了真谛。
伯克希尔用来投资的是保险公司的浮存金，不但不用付利息，还能收到管理费，所以它基本上是负成本的资金。你想想，如果是你拿到-3%成本的钱，配到13%收益的资产上面去，一来一回就是16%的收益率，如果再做一点增强，是不是就跟伯克希尔长期年化收益率（19.7%左右）接近了？
你想学巴菲特，请问，你能拿到负成本的钱吗？
2、巴菲特的性格你学不会
我曾经深入研究过巴菲特个人的成长历史，巴菲特有一个内在身份叫做收藏者。
大约六七岁的时候，他就曾经在奥马哈的加油站，去冰柜底下收集各种汽水瓶盖子，然后拿回地下室去数，看哪个饮料卖的好。后来在他成长过程中，他收藏邮票，收藏高尔夫球，收藏现金，等等各种东西。
以至于后来他买股票，也是用收藏的方式来买。而且那个时候的股票还是有纸质凭据的，更适合像邮票一样的收藏。
如果再深入一点，你要细究他的收藏型人格的来源，我认为跟他的原生家庭有关系。巴菲特的母亲有家族精神病史，母亲本人有经常呈现出情绪非常不稳定的一面。在巴菲特的成长经历中，他和姐姐多丽丝经常受到母亲的攻击和恶意贬低。这种遭遇的一个直接后果，可能就是内心缺乏安全感。
我相信，这种经历对他人格的形成有特殊的影响。
请问，这种特殊经历你学得会吗？即使学得会，你愿意学吗？
3、巴菲特的人脉资源
巴菲特的老师格雷厄姆，这个不用多说了，华尔街教父级别的人物。
巴菲特的父亲，霍华德·巴菲特，曾在1942至1948以及1950至1952年间，担任两任的美国国会众议员。
不过，这些都不是重点。
巴菲特人脉资源实现质的飞跃，是在上世纪七十年代，他通过购买华盛顿邮报的股票，认识了邮报的女掌门凯瑟琳·格雷厄姆，后者后来成为他多年的红颜知己。
凯瑟琳·格雷厄姆出生名门，有着美国最顶级的社交圈。尤其是邮报在报导水门事件之后，更被称为“美国最有权势的女人”。她带领巴菲特进入了美国最顶级的社交圈。
此外，巴菲特的合伙人查理·芒格出生在法律世家，祖上曾经在美国司法系统有很广的影响力。而芒格担任合伙人的律所，也是全美顶尖律所。后来伯克希尔参与的多起并购案，都跟芒格的人脉资源有关。
请问，你学得会吗？
4，巴菲特的IP溢价
“全球股神”的IP有多大价值？
巴菲特封神之后，IP带来的溢价也为他的投资并购出力不少。
试想一下，一个投资机会，你可能出高价都拿不到，而只要巴菲特愿意投，别人愿意打折卖给他。
这个，你学得会吗？
以上简单说了四点，不是为了打击你学习巴菲特的积极性。
恰恰相反，巴菲特和芒格两位老先生都是智慧的代言人，这些年我从他们身上学到了很多。
巴菲特的专注，定力，长期主义，乐观幽默；芒格的跨学科学习，逆向思维等等，这些都是宝贝中的宝贝。
我只是希望你在学习巴菲特的过程中，不要过于理想化，要知道哪些是学习的重点，哪些可为，哪些不可为。
中国最早论述学习之道的经典《大学》有云：知止而后有定；定而后能静；静而后能安；安而后能虑；虑而后能得。
知止而后有定。知道边界在哪里，才能知道发力点在哪里。
巴菲特你学不会，没关系。你依然可以发现你的优势，走出你的路，成为你自己。
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谁抛弃了大食代？
作者：王明雅 | 编辑：葛伟炜
美食广场连锁品牌大食代的颓势，还在持续。
最近发现，大食代上海来福士店于2月中旬停止营业，不久之前，徐家汇美罗城店也已歇业。自此，上海仅余包括迪士尼店在内的8家门店。
北京市场同样不太乐观。去年7月底，大食代富力广场店撤店，公告上写着“十三年相伴，来日方长”，引发了一波老顾客的怀念叹息。北京目前仅剩东方广场、颐堤港、龙德广场和龙湖丽泽四家门店。
这家来自新加坡的美食广场连锁品牌，是面包新语集团旗下七大品牌之一，1997年首次落子上海，进而进驻北京、成都等地，以在繁华商业中心提供多样化平价美食著称。
大食代的没落并非一朝一夕。在浏览器搜索“大食代”相关词条，从数年前开始，它已经与“撤店”深深绑定，杭州万象城、重庆大都会、深圳KK Mall，曾经雄心勃勃开拓的市场，无一幸免。
对于任意一家拥有二十余年历史的企业来说，对抗衰老都是一个必答命题，大食代也是如此。
百货的凋敝，消费者的转身，都是显性因素，更重要的，是大食代没能跟上购物中心变革的野心——今天尤为甚之。
谁抛弃了大食代，谁又取代了大食代，从中窥见的现象与变化，仍是一个值得细说的话题。
想在一线城市的中心商务区，花二三十元钱吃上一顿饱饭，选择并不多，倘若有大食代，几乎是大多人的不二选择。
一般位于大型购物中心的顶层或地下一层，上千平方，几十家明档厨房围成一圈，山西面食、湖南米粉、铁板烧、麻辣香锅，来自天南海北的平价美食，组成一座美味天堂。
大食代的定位即是如此。
进驻的城市至少需要拥有两大成熟商业中心，以店为中心，辐射半径8公里之内，客群是办公室白领、附近居民和游客。
这个前提之下，北上广深是最佳的选择。除此之外，则是发达的省会二线城市。大食代发展部经理王英昊曾在接受媒体采访时谈及，在上海这种繁华都市，大食代能开到10~13家店，而二线及三线城市，一两家就足够。
它解决了一类人群的刚需。
北京富力广场店关闭之前，林奇是其中麻辣香锅档口的常客，他在附近一家小型传媒公司工作，单位没有食堂，中午除了外卖，大食代提供了一个不错的选择。一顿饭35元上下，在能接受的范围。
大食代的关闭让林奇感到错愕与惋惜。
矛盾的地方正在于此。一方面，它拥有忠实的核心顾客群，每每撤店，都能引来不少人叹气遗憾——在大众点评或小红书等平台搜索相关信息，总是怀念居多。另一方面，却又深陷撤店泥淖，难掩颓势。
这种顾客的“忠实”太有迷惑性。
《中国餐饮大数据2021》报告中提到，餐饮业庞大的企业数量，是任何行业都无法比拟的，绝对已经是中国所有行业里，注册企业最多的。
数据表明，截至2021年1月，我国共有餐饮相关企业960.8万家，以餐饮注册企业量最多的广东省为例，共有109.6万家，在未包括不规范夫妻店的情况下，平均每平方公里有6家餐饮店。
餐饮业竞争激烈，意味着，可供“林奇们”选择的替代品，数不胜数。
仍以富力广场购物中心为例，在其周边搜索美食小吃，单麻辣烫这类国民美食，在一公里范围内就有15家，不乏连锁品牌杨国福和张亮。
来自上海的消费者田鑫，迄今为止没有去过大食代，一是家与单位附近没有大食代，二是大食代并没有什么知名美食值得她特意跑去打卡。
大食代的本质是二房东，这类美食广场的商业模式，是通过自身的品牌效应，吸引中小餐饮店入驻，继而通过抽点、收取管理费等方式实现盈利。它给予了小店们入驻大型购物中心的通道，又靠平价多样的餐饮服务吸引来庞大的客流，形成议价能力。
一般而言，每家大食代专柜拥有三成合作捆绑型店铺，如麻辣香锅和铁板烧，四成自有品牌，如涮锅、牛河粉和水吧，其余则是当地特色饮食，如北京的爆肚，上海的生煎。
这也意味着，除却吸引周边客源，大食代的定位，让它必须普通、接地气，在未能覆盖的服务半径之外，也很难依靠盛行的网红打卡潮，获取到田鑫这样的新消费者。
大食代很尴尬。
大食代之于国内的一重意义，是世纪之交，在人们喷薄的消费升级需求下，创立美食广场模式，入驻百货大楼，成为相应的配套设施，并先一步成为业态的代名词。
大食代成立次年，1998年，大连的中式团餐企业亚惠，开始布局美食广场，第一家开设在大连胜利广场，并于2002年进入北京，此后着重布局北方。
国内拥有大小不等十多家美食广场品牌，除却上述两大寡头，还有新食尚、美乐汇等地域品牌。只不过，都已逐步衰败。
位于北京中关村商圈的华宇时尚购物中心，附近写字楼、高校林立，人流量可观。只是无奈周边拥有双安等多座商城，竞争激烈。
2017年底，华宇撤下地下一层美食广场，引入京东旗下生鲜超市七鲜（7FRESH）。在接受媒体采访时，商场负责人解释，华宇想找到符合消费升级和新兴消费力量的合作商进行合作，这场牵手能为其带来新的客流。
购物中心抛弃大食代们的诉求，合理又迫切。
能吃饱，但是不求吃好——这是消费者们对美食广场的直观印象。比如一名用户在大众点评这样评价北京世贸天阶地下一层的亚惠美食：第一次来这里的时候颠覆了我对世贸天阶高大上的印象，这里简直是亲民大食堂。
世贸天阶是北京朝阳区CBD内一处高端购物场所，以亚洲第一天幕而闻名。
根据尼尔森与中国连锁经营协会联合发布的《中国购物中心消费者洞察报告》，2020~2021年间，消费者的消费意愿指数有所回升，但消费转化率和消费额指数进一步下降，这意味着，越来越多的人走进购物中心“只逛不买”。同时，再次光顾指数同比出现了下降。
报告指出，购物中心在消费者心目中的定位，在进一步向社群社交场所转化，而增强与消费者的关联以提升黏性，是购物中心经营者需要深入思考的。
购物中心在夺回主动权。
北京富力广场一名工作人员表示，大食代的撤出一是因为租约到期，二是购物中心将对原来的位置重新规划，一家名为“戏精学院”的沉浸式商业空间将开放营业。
这个餐饮、游戏、娱乐为一体的新型商业空间，脱胎于大型密室逃脱，近年被越来越多的商业场所采纳应用，做配套服务的改造，如北京六道口的BOM嘻番里。
沉浸式商业空间只是一种手段，本质上，是购物中心们，在自行寻找创新的门路。
因为改造成本和历史原因，大食代一般与商城的租约在5~10年，对于现阶段亟需面对潮流变化，随时调整的大型购物中心们来说，是一笔代价颇沉的选项，而在快闪等新型商铺合作方式的趋势中，商城们有自己的算盘。
主题街区、创意市集、开放广场，啤酒花园，餐饮配套，不是只有美食广场一种。
一个样板案例是，位于北京东三环的合生汇，以年轻、时尚、品牌众多成为一座地标型商业设施。
这家购物中心将五层近5000平米的空间，设置为了综合性共享空间，用于承接各类展览、比赛和发布会等活动。而在地下两层，则打造了21区block，八大创意主题区内，餐饮小吃、市集摊位、生活配套等品类杂糅，可逛可买，热闹非凡。
这看起来是一件用脚投票，也不会选错的答案。
过往的大食代有两种议价能力，之于购物中心，能够调动起地下一层或顶层“死角”的活力，依靠餐饮盘活；之于餐饮，是为小店提供入驻大型购物中心的机遇。
这两点已经被打破。
如果去任意一家大型购物中心的地下一层美食街区看，会发现，从米面到串串、麻辣烫，平价餐饮领域，连锁品牌已经成为主流。
醉面、霸蛮牛肉粉、海盗虾饭，及至去年受资本宠爱而大火的拉面、小面，互联网资本介入的平价餐饮业，在迅速扩大地盘。
在北京太阳宫凯德Mall的地下一层，遇见小面和陈香贵相邻不远，且都是新开不久。遇见小面在去年7月完成新一轮1亿元融资，陈香贵也于去年年底完成B轮过亿融资。
相对应的，同一层的亚惠美食就略显尴尬，相同的价位下，选择去“大食堂”吃还是服务周到的连锁品牌吃，显然是个不难选的决定。
资本不仅爱上了吃面，夸父炸串、王小卤们一类的小吃，也有一席之地。
换言之，那些离开大食代的人，还没出大食代的门，就已经被动辄上亿估值的面馆、小吃“抓”了进去。
平价餐饮再也不只是夫妻老婆店的专属名词，在近些年的投融资热潮里，它成了各家用钱催跑的对象，购物中心不再是门槛。
大食代们所占据的不利楼层，在今天更不是问题。
B1或顶层，如今是商城们进行特色改造的最佳空间，而近些年大火的新品牌们，如泡泡玛特、完美日记等，同样在争夺负一空间——它意味着租金更便宜，或有直达地铁的交通优势。
上海徐家汇商圈的美罗城，为与周边的几大商城形成差异化竞争，自2009年开启改造，如今已经成为知名的日本文化、品牌聚集地。
其中，原本在地下一层的大食代，经过协商，为负一层的日式主题街区“五番街”腾位，挪至顶层，但此后五年，业绩连续下滑，最终，于2016年进行上海老字号改造，引入上海本土小吃，短暂当了一次网红。
去年年底，大食代美罗城店租约到期撤店，据了解，更主要的是，美罗城决定不再续租。
租期长，租金低，难以改造成符合商场的形象定位，最终，成为弃子。
如果拿掉大食代撤店关门的时代悲情因子，会发现，这场再正常不过的新旧更迭，还在持续。换言之，没有谁想成为大食代，但大食代的命，谁都可能有。
2020年7月，广州太古汇迁走大食代，迎来风头正盛的超级文和友，作为“餐饮界迪士尼”，这也是文和友在走出长沙后的首次落子，受到极大重视。
文和友成为太古汇迄今租赁面积最大的租户，它还原了广州上世纪80年代的风貌，各类餐饮、生活服务配套入驻，成为“烟火气”的象征。
只不过，在短暂地迎来打卡潮后，广州文和友便遭致大量批评。难吃、价格贵，在神仙打架的广州餐饮界，很快门庭冷落，大量商户撤出。
今年2月，文和友被员工爆料，集团裁员60%，还存在克扣工资的现象。文和友光环褪色。
《中国餐饮大数据2021》报告中呈现了几个数据，一是中国新开业餐饮店的平均寿命，只有508天；二是中国13亿人口中，每20个人就有1个从事和餐饮相关的职业。
在中国，没有什么行业比餐饮更内卷。
大食代没落的另一面，是每个餐饮人如履薄冰。毕竟，永远有下一个“大食代”。
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南方人对青菜的执念，北方人不懂！
愿上海疫情早日结束，
魔都人民早日重享青菜自由。
作者：极物君
来源：极物（ID：ijiwulife)
因为疫情，上海的朋友们最近过得不太好。
天天闭门不出不说，更糟心的是，想吃到新鲜青菜真不容易。
蔬菜成限时保值产品，成功跻身为奢侈品行列。苦中作乐的他们，甚至创造出了“疫情青菜文学”：
“在我的手机，有两个买菜软件，一个没有菜，还有一个也是没有菜。” “蔬菜何时有？手机问美团。不知这次封控，解封是何年？”
图 | 谁能想到，青菜还真成了“奢侈品”。
同在南方的孩子读了，刷的一声眼泪就下来了：这哪里是青菜文学，分明是疼痛文学啊！
北方人见了，一脸懵逼：不就是个青菜吗？不至于吧？
在那一个时刻，诸位北方朋友简直比法海还不懂爱。
图｜© 叮叮笑笑生
南方人爱青菜，爱得很“专一”。
洋葱、芹菜、蒜薹？味道太冲，不能算青菜；
土豆、莲藕、苦瓜？太能放了，水分还少，也不能算青菜；
豆角、青瓜、茄子？连叶子都没有，还是不能算青菜；
新鲜，绿油油，带叶子，三大要素缺了一个，都不能算作青菜，充其量只能叫“素菜”。
图｜© 叮叮笑笑生
南方人爱青菜，爱得很“精致”。
北方人买菜，一买买一吨，过冬屯大白菜，堆成座山，心里头才稳当；
南方人买菜，一买买一顿，最多两三顿。既然下楼遛个弯就能买得到，“何苦要买那么多？”
南方人爱青菜，爱得很“顽固”。
在不少北方人心中，肉菜才算是硬菜，得隆隆重重地堆满一桌，青菜？不足挂齿的添头罢了。请客吃饭，青青绿绿但凡多了一盘，都显得丢份儿。
南方人却一碗水端平，等最后的一碟青菜上桌，一餐盛筵才算圆满。
白灼=清炒﹥浓油赤酱，南方人对青菜口味的顽固追求，只为了恪守心中对青菜原味的追求。
说起和上海渊源最深的青菜，还数上海青。
半个世纪前，这小青菜还真的差点成为了“奢侈品”。70年代，当时种的矮脚青菜品种比较原始，但凡有点病毒虫害困扰，没上舌头，就烂地头。想吃的买不着，想种的种不活，小小青菜，差点成了时代的眼泪。
1975年，上海农科院召集青菜业界大佬，历时八年培育出了抗病毒能力更强的“矮抗青”，力挽狂澜。
这新品种青菜不但发病率更低，亩产量翻1.5倍，而且卖相好看，叶柄肥厚，翠绿可口，娇嫩欲滴。十几年后，矮抗青种遍大江南北，大大丰富了所有人的菜篮子。人们也以沪之名，用“上海青”，纪念它四季如一的青绿。
上海青最家常的做法，莫过于清炒。宽油急火快炒，不过数十秒就能出锅，刚好断生的青菜没了青草般的涩味，只剩下在齿间绽开的爽脆。切些香菇作陪衬，厚实而吸满芡汁的口感与青菜搭个档，口感更加有趣。
图｜© 叮叮笑笑生
隔三差五就想吃的咸肉菜饭，上海青又是不可或缺的角儿。
肥瘦相间的咸肉切丁煨成高汤，之后将择好的青菜和新米倒入同煮，猛火烧至饭香外冒后改小火焖煮一个钟头即可。一掀开锅盖，猪油浸得米饭透亮，显得有点腻口——还好有星点的青菜维持荤素的绝妙平衡。
瞧这菜脆饭糯，就连西餐胃的宋美龄女士也情有独钟，上海人更是离不开喽。
图｜ © 行者无疆z
放眼南方各地，对青菜的喜爱千姿百态。
丨广东·菜心：一省之力，吃掉全国一半菜心
在少了青菜不能活的广东人心里，如果真有完美的青菜，那一定是菜心——生长周期短、一年不断档，口感可脆可软、甘甜生津……怎么夸都不为过。
广东人把菜心分得非常细腻。
粤北宝藏连州菜心“淋甜爽口”，配上连州腊肉堪称一绝；
深冬才上市的增城迟菜心“好嘢唔怕迟”，一棵半人高，甜而不起渣，足够做一桌子菜；
跨越2500公里运来的宁夏菜心，把宁夏变成”广东人后花园“，虽然这菜身形矮小，但是口感却意外脆嫩，上汤一浸，好食到落泪……
2021年，菜心年产量合计接近1000万亩次，广东人胸怀深沉的爱，凭一己之力就吃了近500万亩。
上至酒楼下至排档，猪油渣炒菜心总是最有“锅气”的演绎。猛火之下，猪油化作油光润泽，映衬得菜心越发翠绿。菜心爽嫩鲜甜，又将猪油渣的浓厚荤香中和得恰到好处，齿间“咔嚓”“咔嚓”连发，一根接一根停不下来。
怕上火，以盐水菜心呈上也是不错的选择。大道至简，只需把姜丝用热油爆香，然后加入足够没过菜心的清水煮个五分钟；再点缀榨菜丝、椒丝，用脆爽来呼应菜心的绵软，为一餐饭写就最和味的收尾。
当然，只靠菜心还填不满“吃青菜头号大省”的菜篮子。
凡事讲究好意头的广东人，喝个早茶也爱点份生菜。花生油、甜豉油往上一淋，“生活最紧要是和气生财。”
芥蓝，口味走苦中微甘的高冷路线。广东人顺水推舟，直接冰镇伺候。夹一根蘸点芥末、酱油一咬，就会明白苏东坡为啥吃了会赞“芥蓝如菌蕈，脆美牙颊响”。
宵夜时分，广东人爱配上虾酱、椒圈，和通心菜菜茎一并投入烧得通红的铁板猛“啫”。“滋啦”一声，虾酱的咸鲜随着热力镶进通菜，脆中带嫩，送酒一流。
丨四川·豌豆颠儿：生命之火，冬日之光
冬春之交的四川，先是湿冷后是阴雨，本就没多少天好太阳可以享受，如果还吃不上盼了一整年的豌豆颠儿，恐怕接下来的一整年都要蔫了。
四川人有多爱豌豆颠儿？爱到直接用来当情话说：“我对你的喜欢就像豌豆颠儿，发了掐，掐了又发。”
▲“颠儿”“藤儿”的词缀，不但读起来更萌，也昭示着它是根茎那截嫩嫩的新芽
生于寒冬，心向阳春，这个时节的豌豆颠儿，凝聚了豌豆的清香、柔嫩、清爽于一身，本已非常好吃。如果能豪气点，再择掉整整四分之三的叶子，只留菜尖和三两片叶子的部分，更是嫩中嫩。
它就是这个季节最巴适的美餐——担担面下几根，酥肉汤里放几根，哪怕是白水一煮也成！管它是高端还是地摊的食物，要是配上鲜灵带感的豌豆颠儿，就能给足四川娃儿慰藉。
丨湖北·菜薹：年味不能少了它
冬天到，湖北游子们总想菜薹（菜蕻）想得心焦。
腊月打霜后，红菜薹清苦回甘，而正月的白菜薹脆嫩香甜，清炒或者剁椒炒了吃都很美；要是能吃上菜薹界的“红富美”：武汉洪山宝通禅寺周边的红菜薹，那更是一件美事。
大约是宝通寺的钟声对滋味有加成吧，这一带的红菜薹不止长得粗壮圆润，甜度也比寻常菜薹来得高，都快要把甘蔗比下去了。
即便是平时在冬天的空气里存在感爆棚的腊肉，也要在腊肉炒洪山菜薹里当配角。腊肉的馥郁咸鲜衬托出菜薹丝丝缕缕的甜，吸满了油光的菜薹，在冬日里熠熠生辉。
丨安徽·乌塌菜：霜下乌菜赛羊肉
和走遍全国的上海青不一样，安徽特产乌塌菜则是包邮区私藏的区域限定青菜，毕竟考虑到运输成本，包邮区外边的超市，可未必愿意进货这样的庞然大物呢。
深绿近“黑”，体态如“塌”的乌塌菜，看似憨憨躺平的一坨青菜，却在深冬里悄悄地积攒鲜甜。一半的安徽人吃过，认为它的鲜美胜似羊肉，直赞“霜下乌菜赛羊肉”；另一半安徽人，则觉得它的鲜明明和河豚更接近嘛！于是尊称它“河豚菜”。但不论怎么争，这菜有肉鲜，确实是最大共识。
乌塌菜和正值时令的冬笋合炒，便是天鲜配。冬笋切片，盐水焯煮后过冷河，去涩存鲜；乌塌菜化整为零，掰成一棵棵小青菜，使鲜甜与笋片配合更加珠联璧合。
图｜ ©艾格吃饱了
一方水土养一方人，也养一方蔬菜。
在气候较冷、降水较少的北方，蔬菜为了保存体内水分，只能用长长的根须扎入地表汲水，叶子也要缩成迷你尺寸，减少损耗、避免冻伤。
而在气候温暖、降雨充足的南方，蔬菜们压根就没有晒不够、喝不饱的顾虑，自然是放肆地用体内的叶绿素吸收阳光，长出宽宽大大的叶子来补水。
天天能吃上绿油油的新鲜青菜，任何一个南方人都不可能想得明白：物流不发达的时候，一年只有三、四个月能吃上新鲜蔬菜，北方人到底是怎么活的？
图｜© 叮叮笑笑生
从营养来说，吃青菜确实是科学而且有益的事儿。不过正所谓“人之初，性本不爱吃青菜”，明知青菜的好，人类的本能却驱使我们偏爱一口煎炸肥厚。
懂养身的南方人从娃娃抓起，从最根基来改造对青菜好处的认知。
“肉吃不完可以剩下，但青菜一定得吃完”、“吃完肉，吃点蔬菜好消化”、“不吃青菜要便秘”、“缺维生素长不高”……是爸妈在饭桌上定下的家规。
图｜© 叮叮笑笑生
吃青菜，更是南方人感知自然的重要出口。
三月，在菜场时刻盯着最鲜嫩的茼蒿、荠菜啥时候冒头；夏季雨水多，要精打细算地比价苋菜、龙须菜，看哪家涨得不那么离谱；秋高气燥，抓紧吃水分充沛的生菜、菠菜润一润；寒风吹起，霜打过的各种青菜甜美加倍，更要抓紧时间享享口福……
青菜的“青”，妆点了南方人的四季。南方人的生活也因青菜而圆满。
图片｜©风一样的婶子
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