年轻人爱上的网红牛奶,全都是“泡沫”?

小众牛奶品牌正获得年轻人的喜爱。

 

在小红书上,有关“新疆牛奶”的笔记已经超3万篇,半年前,这个数字还是2万。

 

西域春、天润、花园、南达,年轻人们对这些新疆牛奶品牌如数家珍。有测评博主甚至能品出新疆奶的前中后调, “西域春的前调清甜润香,金绿成牛奶中调醇厚,麦趣尔后调香浓。”而在几年前,这些品牌几乎未走出过新疆。

 

喝牛奶从认养一头奶牛开始,提前从它身上预定一年的奶量,看着专属奶牛快乐生活,健康地将奶产出再送到嘴边。认养一头牛靠着新的品牌故事也吸引着年轻人的目光。

 

厌倦了“蒙牛、伊利二选一”的年轻人们以为终于找到属于自己的牛奶。但眼前的高端牧场、高品质奶源以及优质蛋白质,有可能都只是品牌吹出来的泡沫,喝进嘴里的牛奶可能来自代工厂,甚至可能有食品安全问题。

 

网红牛奶可能只不过是一场营销套路,未来能走多远还是得需要更多的壁垒。

 

 

年轻人爱上的网红牛奶,全都是“泡沫”?

年轻人偏爱“小众品牌”

 

凭借着年轻人的喜爱,在蒙牛和伊利稳稳主导的乳制品市场里,这些新疆品牌硬生生拉开了一道口子。

 

在2021年的双11销量排行中,麦趣尔的销量一度超越伊利的金典,紧逼蒙牛的特仑苏。2021年,新疆最大的上市乳企——天润乳业,销量同比增长了22.7%,而行业龙头伊利仅增长了6.8%。

 

今年,新疆牛奶的热度依然不减。根据数字零售数据服务商魔镜市场情报提供的天猫618预售数据,在5月26日20点-5月31日23:59阶段内,乳及乳制品类品牌预售额Top10名单中依然出现新疆品牌。麦趣尔在常温乳制品品类中位于榜首,打败了蒙牛和伊利。在低温乳制品中,天润也出现在Top3。

 

不止是新疆牛奶,广西地区的水牛奶也成为年轻人热捧的一种牛奶类型。在小红书,有关水牛奶的笔记数量也超过3万。在今年618的乳及乳制品类品牌预售额Top10名单中,水牛奶品牌百菲酪也排在第四位,仅次于蒙牛。

 

社交平台种草,电商平台拔草,这些地方奶企靠着年轻人的偏爱,被捧成“网红牛奶”。有趣的是,测评地方奶、推荐小众品牌的都是非本地人。不是过往常见的“安利家乡美食”,而是大众厌倦了在蒙牛、伊利里二选一,自发寻找新的牛奶品牌。

 

“之前的纯牛奶,喝起来和水一样,越来越没有奶味”,95后陈银向Tech星球抱怨着。牛奶已经成为她的刚需,在补充营养的基础之上,追求口味是左右她消费决策的关键。

 

带着猎奇、尝鲜的心态,像陈银一样的年轻人对有地域、风味差异的小众类产品更佳有好感。这便给地方奶企创造了出圈机遇。

 

而脱胎于互联网的认养一头牛便抓住了年轻人对牛奶更进阶的需求。从创立之初便带着“网红”的特性,用更短的时间俘获年轻人的心。

 

认养一头牛推出“认养”机制,消费者可以定期收到奶牛的成长照片、健康报告,甚至可以决定认养的奶牛名字。尽管各地的奶企是在近几年才出圈,但在本地已经有数十年的沉淀。而认养一头牛是个成立仅6年的新品牌。

 

2019年双11,认养一头牛开局6分钟销量就超过2018年双11全天。今年618的乳及乳制品类品牌预售额Top10名单中,认养一头牛排在第二位。而2021年,认养一头牛的营业收入就已经达到了25.7亿元。

 

尽管和头部品牌的营收无法比拟,但完成25.7亿元的成绩,认养一头牛只花了6年。并且,认养一头牛已经着手上市。

 

 

年轻人爱上的网红牛奶,全都是“泡沫”?

高价与品质的不匹配?

 

在淘宝旗舰店,认养一头牛普通纯牛奶的优惠价是3.54元250ml,高端线娟姗纯牛奶的优惠价是6.9元250ml。麦趣尔的普遍价格在3.35元200ml。百菲酪水牛奶的单价更是高达4.4-5元250ml之间。而蒙牛、伊利的普通纯牛奶的价格基本稳定在2.5-2.8元250ml之间。

 

但消费者欣然接受高溢价的原因在于,这些小众品牌都自称产品更优质。

 

新疆因为拥有优质奶牛饲养带,被普遍认为有着更加优质奶源。麦趣尔等品牌在李佳琦等头部主播直播间里也以“品质”为宣传点,“香浓”便是他奶源优质的证明。

 

认养一头牛并没有天然的地理优势,但他们将奶牛们养得“高级”。听音乐、做SPA、享药浴,是认养一头牛6万头澳洲荷斯坦奶牛的日常生活。甚至宣称奶牛的日均伙食费已经超80元。“奶牛养得好,牛奶才会好”也成为他们的口号。

 

“奶牛一天的伙食费都比我高”,有消费者调侃道,“奶牛过得那么幸福,产出的奶应该也更好,那我也间接消费升级了吧。”

 

但陈银告诉Tech星球,她发现认养一头牛的产地里竟然出现光明乳业。“我习惯看配料表和生产商,也是无意发现认养一头牛的生产商里有光明。这和他们宣传得不一样,一下觉得他们也没什么特别了。”

 

实际上,根据招股书,光明乳业2020年和2021年都是认养一头牛最大的供应商,2021年,对光明的采购规模占比达到11.48%。不只是光明乳业,君乐宝也是其供应商。他们都向认养一头牛提供生牛乳、饲料以及外协加工等。

 

在认养一头牛的牧场正式产出前,消费者所喝的只是换了包装的光明纯牛奶。而认养一头牛的自有奶牛的“高端生活”也需要打个问号。

 

除了玉米类和豆粕类奶牛饲料,招股书并未公开奶牛的其他“伙食”。2021年,公司饲料采购总额为2亿元左右。按6万头奶牛的数量粗略估算,每头奶牛每天的伙食费在9元左右。即使加上1亿元左右的生产辅料,每头奶牛每天的餐饮成本在13.7元左右。

 

消费者以为奶牛们过着神仙般的日子,实际上每天重复吃着单价不超过4元的饲料。但消费者却还在为奶牛们所谓的健康成长掏出自己的钱包。

 

实际上,强调牧场资源的麦趣尔也并非像品牌宣传的那样自给自足。

 

早在2002年,麦趣尔便进军乳制品行业,但直到半年前,麦趣尔才建成自有牧场。麦趣尔曾在业绩说明会上坦言,公司奶牛养殖尚处于初级阶段,奶源自给率还比较低。据麦趣尔财报,2021年其直接采购的原奶金额高达4.166亿元,向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%,并占整个乳制品营业成本的67%。

 

对于小众品牌而言,外采奶源也无可厚非。但无论是麦趣尔还是认养一头牛,他们都将品质作为自己产品的差异特点,来换取消费者。而事实是,外采奶源的占比较大导致他们可能都无法控制奶源品质。

 

就在不久前,麦趣尔被爆出牛奶中丙二醇含量超标。摄入过量,会给肝肾带来负担,从而增加疾病风险。

 

麦趣尔此次的丙二醇事件便可能是源于对奶源的把控力度不够。也可能是为了打造所谓的醇厚口感而刻意为之。有食品健康专业人士就表示,“圈养奶牛产出的牛奶口感上与在草原放牧奶牛产出的牛奶有差别,添加丙二醇的目的就是为了让奶喝起来口感更香浓。但这一做法在纯牛奶品类里是绝对不允许的。”

 

 

年轻人爱上的网红牛奶,全都是“泡沫”?

重营销的网红品牌能走多远?

实际上,能成为年轻人眼中的网红,不只是消费者自身需求驱动,更多是源于小众品牌重砸营销。

 

2019年至2021年,认养一头牛支出累计约10亿元的销售费用。其中,营销推广费由2019年的7113万元增长至2021年的4.14亿元,占比由36.63%上升至85.73%。

 

此外,认养一头牛的销售费用率都高于A股上市乳企的均值,并且和皇氏集团、天润乳业等收入规模接近的品牌相比,认养一头牛的销售费用率是他们的两三倍。

 

但形成鲜明对比的是,2019年至2021年,认养一头牛的研发费用由0元增至687万元。

 

认养一头牛用巨额的营销费传递自己“认养模式”和“高品质牧场”的品牌故事。但从认养一头牛的实际做法来看,“认养”也不过只是营销噱头而已。

 

通过数字溯源、数据监测等技术,在生产工业化完善的前提下,消费者认养奶牛的模式的确可以实现。所谓认养的背后,实际上是让牛奶的生产过程透明化,以确保品质安全。

 

但目前绝大多数消费者所参与的“云认养”活动只是一场游戏。

 

在“云认养”游戏里,消费者通过在牧场养殖游戏中得到的金币兑换帆布袋、马克杯等品牌周边或产品折扣券。对于品牌而言,这更像是增加用户粘性的手段,但和认养相差甚远。

 

有媒体报道,认养一头牛曾邀请KOL,如魏老爸、汪涵、杜海涛、罗永浩等进行“实名认养”。但这只是相当邀请请KOL进行品牌概念宣传,普通消费者实际上很难接触到“实名认养”。

 

而从数据上来看,认养模式也并不现实。根据搜狐财经所报道的数据,认养一头牛的会员数量在800万,付费用户在1100万,而其自有奶牛数量是6万头。这相当于上百人共同认养一头牛。

 

但营销还是认养一头牛未来的重点。据招股说明书显示,认养一头牛IPO拟募资约18.51亿元。其中5.2亿元用于“品牌建设营销推广项目”,占比三成左右。

 

重营销似乎是互联网原生品牌逃不开的宿命,但靠营销的网红品牌能走多远?

 

在出现食品安全问题之前,麦趣尔实际上靠线上渠道“起死回生”。2021年,麦趣尔实现收入11.5亿元,同比增长30.9%,其中乳制品收入7.3亿元,同比增长57.8%。

 

认养一头牛从诞生之初便从线上入手。根据招股书,2019年至2021年,其线上销售收入分别为5.28亿元、12.46亿元和19.51亿元,在销售渠道中的占比分别为 62.30%、77.50%和 77.67%。

 

对于线下渠道的布局,认养一头牛以永辉、盒马等新零售渠道为主。对于大型超市、夫妻店的进驻还很局限。

 

但线上渠道似乎还将是认养一头牛未来的重点。“公司将继续拓展线上渠道,保持与主流电商平台的合作力度,并顺应移动互联网的发展趋势,与新兴线上业态展开积极合作”,认养一头牛称。

 

小众品牌的销量增长离不开渠道的红利。直播电商、社交电商等线上渠道让小众品牌避开和蒙牛、伊利等头部品牌的直面竞争。

 

随着麦趣尔出现质量问题,大众对网红奶的热捧进入冷静期。当线上红利吃完,新品牌、地方企业还是得回到线下,去和传统大品牌正面竞争。到那时,才是真正对品牌从品质到渠道全方位考验,仅仅靠营销可能走不长远。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/moD8nNoHRhLrahFJNy0S8g

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

愿上海疫情早日结束,

魔都人民早日重享青菜自由。

作者:极物君

来源:极物(ID:ijiwulife)

因为疫情,上海的朋友们最近过得不太好。

 

天天闭门不出不说,更糟心的是,想吃到新鲜青菜真不容易。

 

蔬菜成限时保值产品,成功跻身为奢侈品行列。苦中作乐的他们,甚至创造出了“疫情青菜文学”:

“在我的手机,有两个买菜软件,一个没有菜,还有一个也是没有菜。”
“蔬菜何时有?手机问美团。不知这次封控,解封是何年?”

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图 | 谁能想到,青菜还真成了“奢侈品”。

同在南方的孩子读了,刷的一声眼泪就下来了:这哪里是青菜文学,分明是疼痛文学啊!

 

北方人见了,一脸懵逼:不就是个青菜吗?不至于吧?

 

在那一个时刻,诸位北方朋友简直比法海还不懂爱。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图|© 叮叮笑笑生

 

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

 

南方人爱青菜,爱得很“专一”。

 

洋葱、芹菜、蒜薹?味道太冲,不能算青菜;

土豆、莲藕、苦瓜?太能放了,水分还少,也不能算青菜;

豆角、青瓜、茄子?连叶子都没有,还是不能算青菜;

 

新鲜,绿油油,带叶子,三大要素缺了一个,都不能算作青菜,充其量只能叫“素菜”。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图|© 叮叮笑笑生

 

南方人爱青菜,爱得很“精致”。

 

北方人买菜,一买买一吨,过冬屯大白菜,堆成座山,心里头才稳当;

 

南方人买菜,一买买一顿,最多两三顿。既然下楼遛个弯就能买得到,“何苦要买那么多?”

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

南方人爱青菜,爱得很“顽固”。

 

在不少北方人心中,肉菜才算是硬菜,得隆隆重重地堆满一桌,青菜?不足挂齿的添头罢了。请客吃饭,青青绿绿但凡多了一盘,都显得丢份儿。

 

南方人却一碗水端平,等最后的一碟青菜上桌,一餐盛筵才算圆满。

 

白灼=清炒﹥浓油赤酱,南方人对青菜口味的顽固追求,只为了恪守心中对青菜原味的追求。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

 

说起和上海渊源最深的青菜,还数上海青。

 

半个世纪前,这小青菜还真的差点成为了“奢侈品”。70年代,当时种的矮脚青菜品种比较原始,但凡有点病毒虫害困扰,没上舌头,就烂地头。想吃的买不着,想种的种不活,小小青菜,差点成了时代的眼泪。

1975年,上海农科院召集青菜业界大佬,历时八年培育出了抗病毒能力更强的“矮抗青”,力挽狂澜。

 

这新品种青菜不但发病率更低,亩产量翻1.5倍,而且卖相好看,叶柄肥厚,翠绿可口,娇嫩欲滴。十几年后,矮抗青种遍大江南北,大大丰富了所有人的菜篮子。人们也以沪之名,用“上海青”,纪念它四季如一的青绿。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

上海青最家常的做法,莫过于清炒。宽油急火快炒,不过数十秒就能出锅,刚好断生的青菜没了青草般的涩味,只剩下在齿间绽开的爽脆。切些香菇作陪衬,厚实而吸满芡汁的口感与青菜搭个档,口感更加有趣。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图|© 叮叮笑笑生

 

隔三差五就想吃的咸肉菜饭,上海青又是不可或缺的角儿。

 

肥瘦相间的咸肉切丁煨成高汤,之后将择好的青菜和新米倒入同煮,猛火烧至饭香外冒后改小火焖煮一个钟头即可。一掀开锅盖,猪油浸得米饭透亮,显得有点腻口——还好有星点的青菜维持荤素的绝妙平衡。

 

瞧这菜脆饭糯,就连西餐胃的宋美龄女士也情有独钟,上海人更是离不开喽。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图| © 行者无疆z

 

 

 

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

 

放眼南方各地,对青菜的喜爱千姿百态。

 

 

丨广东·菜心:一省之力,吃掉全国一半菜心

 

在少了青菜不能活的广东人心里,如果真有完美的青菜,那一定是菜心——生长周期短、一年不断档,口感可脆可软、甘甜生津……怎么夸都不为过。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

广东人把菜心分得非常细腻。

 

粤北宝藏连州菜心“淋甜爽口”,配上连州腊肉堪称一绝;

深冬才上市的增城迟菜心“好嘢唔怕迟”,一棵半人高,甜而不起渣,足够做一桌子菜;

跨越2500公里运来的宁夏菜心,把宁夏变成”广东人后花园“,虽然这菜身形矮小,但是口感却意外脆嫩,上汤一浸,好食到落泪……

 

2021年,菜心年产量合计接近1000万亩次,广东人胸怀深沉的爱,凭一己之力就吃了近500万亩。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

上至酒楼下至排档,猪油渣炒菜心总是最有“锅气”的演绎。猛火之下,猪油化作油光润泽,映衬得菜心越发翠绿。菜心爽嫩鲜甜,又将猪油渣的浓厚荤香中和得恰到好处,齿间“咔嚓”“咔嚓”连发,一根接一根停不下来。

 

怕上火,以盐水菜心呈上也是不错的选择。大道至简,只需把姜丝用热油爆香,然后加入足够没过菜心的清水煮个五分钟;再点缀榨菜丝、椒丝,用脆爽来呼应菜心的绵软,为一餐饭写就最和味的收尾。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

当然,只靠菜心还填不满“吃青菜头号大省”的菜篮子。

 

凡事讲究好意头的广东人,喝个早茶也爱点份生菜。花生油、甜豉油往上一淋,“生活最紧要是和气生财。”

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

芥蓝,口味走苦中微甘的高冷路线。广东人顺水推舟,直接冰镇伺候。夹一根蘸点芥末、酱油一咬,就会明白苏东坡为啥吃了会赞“芥蓝如菌蕈,脆美牙颊响”。

宵夜时分,广东人爱配上虾酱、椒圈,和通心菜菜茎一并投入烧得通红的铁板猛“啫”。“滋啦”一声,虾酱的咸鲜随着热力镶进通菜,脆中带嫩,送酒一流。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

丨四川·豌豆颠儿:生命之火,冬日之光

 

冬春之交的四川,先是湿冷后是阴雨,本就没多少天好太阳可以享受,如果还吃不上盼了一整年的豌豆颠儿,恐怕接下来的一整年都要蔫了。

 

四川人有多爱豌豆颠儿?爱到直接用来当情话说:“我对你的喜欢就像豌豆颠儿,发了掐,掐了又发。”

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

▲“颠儿”“藤儿”的词缀,不但读起来更萌,也昭示着它是根茎那截嫩嫩的新芽

 

生于寒冬,心向阳春,这个时节的豌豆颠儿,凝聚了豌豆的清香、柔嫩、清爽于一身,本已非常好吃。如果能豪气点,再择掉整整四分之三的叶子,只留菜尖和三两片叶子的部分,更是嫩中嫩。

 

它就是这个季节最巴适的美餐——担担面下几根,酥肉汤里放几根,哪怕是白水一煮也成!管它是高端还是地摊的食物,要是配上鲜灵带感的豌豆颠儿,就能给足四川娃儿慰藉。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

丨湖北·菜薹:年味不能少了它

冬天到,湖北游子们总想菜薹(菜蕻)想得心焦。

 

腊月打霜后,红菜薹清苦回甘,而正月的白菜薹脆嫩香甜,清炒或者剁椒炒了吃都很美;要是能吃上菜薹界的“红富美”:武汉洪山宝通禅寺周边的红菜薹,那更是一件美事。

 

大约是宝通寺的钟声对滋味有加成吧,这一带的红菜薹不止长得粗壮圆润,甜度也比寻常菜薹来得高,都快要把甘蔗比下去了。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

即便是平时在冬天的空气里存在感爆棚的腊肉,也要在腊肉炒洪山菜薹里当配角。腊肉的馥郁咸鲜衬托出菜薹丝丝缕缕的甜,吸满了油光的菜薹,在冬日里熠熠生辉。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

丨安徽·乌塌菜:霜下乌菜赛羊肉

 

和走遍全国的上海青不一样,安徽特产乌塌菜则是包邮区私藏的区域限定青菜,毕竟考虑到运输成本,包邮区外边的超市,可未必愿意进货这样的庞然大物呢。

 

深绿近“黑”,体态如“塌”的乌塌菜,看似憨憨躺平的一坨青菜,却在深冬里悄悄地积攒鲜甜。一半的安徽人吃过,认为它的鲜美胜似羊肉,直赞“霜下乌菜赛羊肉”;另一半安徽人,则觉得它的鲜明明和河豚更接近嘛!于是尊称它“河豚菜”。但不论怎么争,这菜有肉鲜,确实是最大共识。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

乌塌菜和正值时令的冬笋合炒,便是天鲜配。冬笋切片,盐水焯煮后过冷河,去涩存鲜;乌塌菜化整为零,掰成一棵棵小青菜,使鲜甜与笋片配合更加珠联璧合。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图| ©艾格吃饱了 

 

 

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

 

 

一方水土养一方人,也养一方蔬菜。

 

在气候较冷、降水较少的北方,蔬菜为了保存体内水分,只能用长长的根须扎入地表汲水,叶子也要缩成迷你尺寸,减少损耗、避免冻伤。

 

而在气候温暖、降雨充足的南方,蔬菜们压根就没有晒不够、喝不饱的顾虑,自然是放肆地用体内的叶绿素吸收阳光,长出宽宽大大的叶子来补水。

 

天天能吃上绿油油的新鲜青菜,任何一个南方人都不可能想得明白:物流不发达的时候,一年只有三、四个月能吃上新鲜蔬菜,北方人到底是怎么活的?

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图|© 叮叮笑笑生

 

从营养来说,吃青菜确实是科学而且有益的事儿。不过正所谓“人之初,性本不爱吃青菜”,明知青菜的好,人类的本能却驱使我们偏爱一口煎炸肥厚。

 

懂养身的南方人从娃娃抓起,从最根基来改造对青菜好处的认知。

“肉吃不完可以剩下,但青菜一定得吃完”、“吃完肉,吃点蔬菜好消化”、“不吃青菜要便秘”、“缺维生素长不高”……是爸妈在饭桌上定下的家规。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图|© 叮叮笑笑生

 

吃青菜,更是南方人感知自然的重要出口。

 

三月,在菜场时刻盯着最鲜嫩的茼蒿、荠菜啥时候冒头;夏季雨水多,要精打细算地比价苋菜、龙须菜,看哪家涨得不那么离谱;秋高气燥,抓紧吃水分充沛的生菜、菠菜润一润;寒风吹起,霜打过的各种青菜甜美加倍,更要抓紧时间享享口福……

 

青菜的“青”,妆点了南方人的四季。南方人的生活也因青菜而圆满。

南方人对青菜的执念,北方人不懂!

图片|©风一样的婶子 

参考资料:
1、上海市民生活指南 丨一棵名叫“上海”的青菜,原来也是个传奇

 转自:https://mp.weixin.qq.com/s/o4l9KBl7qOsTyGZ-ccoIbA

同济大学和中国的食品安全

作者:叶立华

来源:立华说pro(ID:gh_b9cfbb99b67f

立华我讲同济大学的物资是正常的,我没有任何同济大学的物资是正确的意思。

 

一件事情存在,他就合理,但他不一定正确。

 

上海这次能出来这样那样的事情,不是说这样那样的事情全都是有人有意为之,流调慢我们可以说是有意为之,但是物资采购都是有意为之,这个事情说不过去。

 

没有人有那么大的能量把散装的上海各个区和各个社区中存在采买统一起来,如果能统一起来,天底下那里会有贪污腐败呢?

 

有人能把人统一起来使坏,就意味着我们能把全国都统一起来谋复兴,毕竟不存在为什么上海本级有人能,我们确不能的道理,他们能是因为他们有级别,我们这里级别更高,为什么我们不能?

 

行政从来不是个级别高就能说了算的问题,但凡哪怕是企业里面当过领导,也能知道领导的想法不一定能全部落实下去。

 

如果到这里不能理解,我建议下面的就不要看了,浪费您宝贵的时间。直接取关,退学。

 

同济大学暴露出的问题绝对不是校领导故意为了赚钱故意让人去买的。校领导难道不知道舆论闹大了对前途不好嘛?

 

他当然知道,但是他控制不了采买的人。

 

他主要是控制不了市场。

 

上海有38所本科以上院校,26所专科以下院校,总共64所学校在封控,一个学校一个后勤,有的学校还把后勤承包给了多个集团。

 

也就是说市面上有大概100多家负责上海不同院校的食堂采购在一起采买物资。市场是均衡的,有买方就有卖方,上海的食品供应市场也有不同的供应商。

 

金龙鱼肯定在食用油的市场里,无牌或者套牌油也在,粮油批发市场有不同的档次,副食品当然也是。

 

这不是临时生产的,而是一直在。

 

在没有疫情的时候,粮油批发市场不同档次的供货商面对的买方是高度分散的,就算住在汤臣的小区或者仁恒的小区,买油一次也不会买超过10瓶,因为自家用一瓶,丈母娘用一瓶,自己家用一瓶,顶多就是3瓶。

 

不超过10瓶的零碎进货量,个人是绝对不会买到劣质货的。

 

个人买家在商家的眼里,销售额小还事情多,容易投诉,所以个人买家来了能买到的只有好油。不好的油给谁?当然是给集团采买的人。比如饭店或者做外卖的小饭店,买油的量就要大一些,一家人一个月吃的油,人家一中午就用完了。

 

但是人家不会闲的没事,上午买一瓶,中午用完了,用完后下午买一瓶,晚上用完了。

 

人家一定会集中采买,这时就面临一个采买的问题,是一次性都买好油,还是好的买一部分,以次充好的油买一部分?

 

当然是选择好的不好的一起买。这样还能降低成本,两种油混合着使用,降低了售价,顾客吃了都说物美价廉。

 

学校的采买在平时可以都买到好油,因为学校的采买在商家的眼里属于更难办的买家,学生的事情比成家的人多的去了,不卖最好的给学校,很容易以后没得做生意。

 

但是疫情一来,事情就不一样了。

 

零碎的买家组织了起来,组织了一个叫做团购的形式买东西,一下子就把平时所有的采买量堆在一起拿出来了。这下子供应商傻眼了,好油和坏油都是慢慢补充的,但是销售集中了起来,一开始只能全给小区卖好的。

 

给小区买走的好货走了一批,这时候同济大学食堂的采买上门了。

 

卖还是不卖?

 

不卖吧,学生们要挨饿,学生们挨饿了指不定干出什么事来。

 

卖吧,真的没多少好的了。但是学生们的量就在这里摆着,只能买点有问题的回去。毕竟好东西都让小区买走了,同济的校长也不知道自己的采买在动手的时候已经晚了,现在的选择不是吃好的和吃坏的问题。

 

是有的吃和没得吃的问题。

 

于是最后就出了问题,沙子也有,虫子也有,坏猪肉也有,坏米面也有。

 

这个东西暴露了什么问题?只能说暴露了同济大学的食堂平时爱囤货的问题,疫情开始都两个月了,你们第一次出去采买,全然不知道已经变天了。

 

你平时屯那么多东西做什么?

 

说明了什么?说明平时同济大学的食堂里面就有两个月的储备粮。这得有多不信任上海市的保障力度才能做出来屯两个月食物的事情。

 

很明显,同济大学的领导还是把世界想的太美好了,两个月怎么够?少了,屯的少了。

 

上海的居民就更要好好想一想了。

 

这些东西平时是卖给谁的?最后是谁吃了?是不是好的坏的混在一起让某些人吃了?这个某些人里有没有自己?

 

要好好想想。

 

食品安全,是中国的大问题,这个问题,难道只有上海有吗?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/b-YW9CTfuL3LA311x8wbHA

休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
我们往往能够在行业更迭的脉络中,寻找企业发展壮大中蕴含的历史必然性和企业自身的充分性。
 
作为我国休闲食品行业的主要构成品类——坚果炒货,其品类代表从最初的籽坚果(即花生、瓜子、蚕豆等)已演变为如今的籽坚果为主、树坚果为辅(主要包括杏仁、碧根果、腰果、核桃、夏威夷果、榛子等)的市场结构,相继涌现出了洽洽食品良品铺子三只松鼠等上市公司。
 
通过复盘可知,它们的崛起,与两轮时代红利息息相关:
 
第一轮:坚果炒货行业的商业形态,从上世纪80/90年代的家庭小作坊模式发展至2000年左右的区域性工厂模式后,随着包装在散装市场中的渗透率提升,突破区域性限制的全国品牌开始崛起;
 
第二轮:随着(包装:散装)的趋稳、居民健康膳食水平的提升、以及叠加电商模式的渗透,2010s年代的坚果炒货行业则变为平台“贴牌”和互联网应用相结合的新零售模式,从而实现了对全国性品牌的超越。
 
如今,第二轮跨越式发展的主要先决条件(网络渗透率见顶)已临近尾声,行业新品类的开发及爆款率开始明显下降,整个行业开始面临着史上最严酷的周期审判。
 
 
休闲零食第二轮历史红利终结,三只松鼠良品铺子们迎来周期审判
图:2020年国内休闲食品市场结构,来源:前瞻产业院
 
本文冀望通过对坚果类休闲零食行业的历史梳理,定位产业竞争当前时态,并对未来的发展走向有所思考。
 
 
01 
一次跨越:洽洽的包装红利和产业一体化
 
 
上世纪八十年代是奠定我国改革开放基调的头十年,而一位炒瓜子的小作坊主和他的“傻子瓜子”品牌的做大则浓缩了这个时代的商业脉络。瓜子,作为当时国内重要的休闲炒货的代表,也被印记在了中国商品经济最初的篇章里。
 
进入九十年代,我国坚果炒货行业开始了从家庭作坊形态到工业化生产的转变,行业通过机械化、规模化水平的提升,开始涌现一批地方瓜子品牌。也就在这一时期,“傻子瓜子”受制于家庭作坊思维的限制,其品牌高光也基本在这一时期褪去。
 
【1】包装、品牌、供应链
 
洽洽瓜子面世于1999年,相比于当时瓜子市场“炒制、脏手”的特点,洽洽瓜子则以“煮制、不脏手”为卖点,并且煮制的瓜子还特别入味,当年便取得了3000万元的销量,也以此站稳市场一角。
 
但此时的瓜子市场仍是散称模式,在大多数80/90后的记忆中,散装瓜子、花生是家庭年货必备。不过2000年以后,我们的年货发生了变化,以旺旺推出的零食大礼包为代表,坚果炒货的包装化也一同拉开了序幕。
 
或许是嗅到了这一市场变化,一方面,2000年洽洽瓜子花400万元(超过当年利润)在央视做广告,另一方面,洽洽用环保、无毒无味、便于回收、利于批量的牛皮包装纸(即红袋)作为包装首选。这一“险棋”使其当年收入迅速达到1亿元,而次年的销售额更是达到了4亿元。也借此,洽洽通过包装化的渗透红利,令其在瓜子市场中一骑绝尘,至今没有对手能够撼动。
 
数据显示,2019年洽洽瓜子占据包装流通瓜子41%的市占份额,占据“包装+散装”市场的18%,是绝对的细分市场龙头。而2021年,洽洽的年营收已经来到了近60亿元,其中葵花子业务占据2/3。
  
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图:休闲食品产业链图示,来源:中国产业研究院
 
除了赶上瓜子消费市场的变化红利,依靠规模优势洽洽也在反向将自身的供应链延伸至上游原材料端。
 
洽洽来自于安徽,但中国最主要的葵花籽产地则是内蒙古,洽洽早已在内蒙建立“金种子”种业公司以保障优质葵花籽品种和生产原料的供应;此外,洽洽还在包括新疆、甘肃等地打造了向日葵种植基地,包括内蒙古在内整体超过100多万亩种植基地;在海外扩展方面,也已在俄罗斯打造了1.5万亩的葵花种植基地,考虑到俄罗斯得天独厚的地理、物理条件,未来很可能会进一步扩充海外规模。
 
而在生产端,洽洽在全球有9个生产基地,包括国内8大生产基地(合肥、阜阳、长沙、重庆、廊坊、包头、甘南、哈尔滨),以及面向东南亚市场的泰国工厂;下游渠道端,洽洽主要以线下经销渠道为主,全国经销商大概1000家左右,覆盖终端40-50万家。
 
【2】高毛利的印钞机
  
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图:洽洽红袋瓜子,来源:网络
 
由上述内容可知,洽洽在瓜子领域是绝对龙头,基本盘很稳固。但瓜子毕竟是相对成熟的品类,且本身有消费频次不高、单价较低、门槛也不高的特点,瓜子市场的增速自2008年起已经明显放缓,而在2014-2019的年复合增长仅为1.7%。
 
不过,看似没有太多想象空间的瓜子品类对于洽洽这样的龙头而言,实际上充当着一个不折不扣的现金流机器的角色。洽洽瓜子业务毛利率常年稳定在至少40%以上(甚至50%)的水平,相较而言,坚果业务的毛利率大多在25%左右。
 
像洽洽这样在坚果炒货行业里,将一个品类做到行业最大,并通过规模优势把控这一品类产业上中下游,也就是将该商品的市场定价权拽在自己手上。
 
类似于巴菲特投的喜诗糖果(See’s Candies)公司,虽然糖果年均增长缓慢,但因单价的提升使其净利润暴增,巴菲特对这一投资也讲到,“喜诗糖果比其账面价值要值钱很多,它是一个品牌企业,它的产品能够以高于生产成本的价格销售,并且在未来也会继续拥有这种定价权。”
 
这可以看作是休闲零食的一种经营哲学,在高毛利品类里稳定赚钱,不用为推陈出新焦虑,不用每年维持和购置设备,业绩确定性非常强。
 
 
02 
二次跨越:三只松鼠和良品铺子的电商红利
 
 
【1】搭乘互联网快车实现赶超
 
2010年左右国内休闲零食市场来到又一转折点,传统零售公司的增长逐渐放慢,取代它的则是新崛起的互联网零食品牌,其中又以三只松鼠和良品铺子为代表的。通过“互联网+”的新零售模式绕开了传统经商的重运营体系,成功赢得了市场份额。
  
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图:2011-2017休闲食品电商渠道占比,来源:前瞻产业研究院
  
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图:2007-2018坚果炒货市场产值及增速,来源:前瞻产业研究院
  
从电商模式市场份额占比变化情况来看,2011-2017年我国电商模式市场份额则由不足1%上升至8%,市场份额增长迅速。除此之外,互联网原居民的年龄普遍在35岁以下,他们对休闲零食的品质、营养均衡等要求较高,且消费能力很强,所以树坚果成为这一时期增长点。
 
三只松鼠成立于2012年,是国内首批定位纯互联网食品品牌的公司。在产业链上,三只松鼠定位于行业下游,树立品牌打通渠道和营销,利用B2C平台进行线上销售,同时花重金来做品牌推广。这一模式在2012年便取得了很好的效果,双十一当天,其销售额在淘宝天猫坚果行业一跃成为坚果行业第一,日销售额近800万。
 
如今,三只松鼠在淘宝系和京东商城上共拥有超亿的线上会员人数(位列电商零食类目第一),并开启了线下门店的渠道构建,其商品品类也又最初的树坚果拓展至果脯、饼干等其他休闲食品类别,年营收接近百亿。
 
以“把全世界零食办到家门口”口号起家的良品铺子成立于2006年,从线下门店起家,同样定位于品牌商的角色。但其真正进入发展快车道也是搭上了树坚果和新零售的快车,而他与三只松鼠最大的区别就在于,一是良品铺子一直是线上线下同步走的渠道策略(基本是对半开),二是良品铺子从2019年开始走高端化路线,而三只松鼠则是平价量多。
 
目前其SKU大概1500多个,涵盖整个休闲食品行业,2021年营收为93亿元,规模也逼近百亿营收。
 
【2】品类扩张犹有尽时
 
事实上,三只松鼠和良品铺子都属于相对轻的经营模式,自身重心在下游渠道和市场营销的建设上,最大的特点就是锁定渠道,通过品类扩展以及存货高周转率实现市场规模的快速扩张。
  
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图:坚果图示,来源:网络
 
相比于洽洽大单品、深耕供应链的模式,三只松鼠和良品铺子相对容易通过“互联网快进快销”的方式实现对传统龙头公司的超越,这就是第二种经营哲学。但是,这种经营哲学也容易受限于天时地利的变化,具备很大的不确定性。
 
在不断地扩张新品类的过程中,公司需要在品控和控营销两手抓。事实上,由于对原材料和生产环节的弱把控能力,三只松鼠食品问题频发;而极力为适应不同品类消费者的喜好变化,频繁地品类营销广告已成为常态,但爆品率却很低,长此以往也难以建立用户品牌心智。
 
除此之外,互联网渗透率见顶使电商渠道的增长面临停滞,此时又需要加大资源投入线下渠道,但相比于线上渠道的“快”,传统经销渠道是需要时间沉淀打磨的,注定短时间内难以承载增长的预期。
 
 
03 
内卷:行业特性决定的糟糕局面
 
 
进入2020年中期,当时国内局势已经得到有效控制,全国基本实现复产复工,人们居家隔离时间大幅减少,休闲零食行业走到了销量爆发的尾声。
 
时至今日,第一种经营哲学的洽洽从70元的价格下降至目前的60元附近,但第二种经营哲学的三只松鼠和良平铺子却从90元附近一同跌至20元区间,市场已经给上述两种经营模式定价了。
 
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图:洽洽食品K线图,来源:choice
 
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图:三只松鼠K线图,来源:choice
 
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图:良品铺子K线图,来源:choice
  
【1】表面:疫情和风投减持的双杀
 
直接原因可能在于,疫情反复最终拖累了整体居民端的收入水平,休闲零食作为生存非必要商品受冲击影响会很大,这左右了市场预期;以及随着股价见顶后,大股东变开始相继减持。
 
其中,三只松鼠早在在2020年7月左右遭到IDG和今日资本的相继减持,按当时股价计算,各自套现金额超过25亿元;良品铺子则在2021年2月(解禁第二天)开始被高瓴资本减持,截至2022年4月,高瓴资本从最初持股11.67%已降至7.51%,现位列第三大股东。
 
事实上,三只松鼠在2017年结束了上线持续5年的高速增长后,就陷入了增收不增利的经营困境中,而近几年则陷入负增长;而良品铺子虽然营收也出现过下滑,但未出现负增长,但其净利润的萎缩也是不增的事实。相比之下,洽洽近几年通过涉足树坚果业务在营收和利润上都取得了稳增长的表现。
  
【2】内里:低毛利率的竞争归宿
 
引起营收下滑的原因有很多,比如良品铺子在同步扩展线上线下渠道,而三只松鼠正在推进“互联网去中心化”以及聚焦坚果品类带来的转型阵痛等等。
  
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图:2010-2020休闲食品市场情况,来源:艾媒数据中心
  
但归根结蒂,休闲食品行业过去几年的年复合增速只有6%,公司要想维持往年的超额增速必然带来整个行业的内卷,而一旦行业开始打价格战,公司之间比拼的就是供应链的纵深程度。
 
一个基本的常识,离原材料越近的行业(浅加工)门槛越低,产品的附加值也就越低;反观芯片,从沙子到芯片要经历一系列高技术含量的环节,产品附加值很高。所以,良品铺子的高端化可能永远都无法实现。
 
从2021年的效益端看,三只松鼠和良品铺子的毛利率分别为29%和27%,净利率则为4%和3%;而洽洽的整体毛利率为32%,净利润达到16%,其中大单品瓜子业务的毛利率被近年来树坚果业务所稀释(坚果毛利率一般在25%左右,净利润3%-5%)
 
要知道,洽洽的经营模式涉及产业链上中下游,包括了葵花园的种植成本、加工厂及设备的摊销成本,长期经营成本还能被稀释;而三只松鼠和良品铺子则是直接采购成品再贴牌,难以控制成本端的变化,而线上引流的打法也注定了三只松鼠和良品铺子的营销成本(占总营收20%上下)难以压减,未来随着流量红利渐褪,流量价格还将继续上涨。
 
另外,随着微信小程序、短视频直播带货、社区团购等诸多新零售渠道介入电商领域,本就没有太高门槛限制的食品快消行业,其准入门康变得更低,也刺激着越来越多的中小品牌涌入赛道之中。
 
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图:近几年每日坚果市场情况,来源:网络
 
以树坚品类“每日坚果”为例,刚推出来时价格200-300一箱,现在基本下降至100出头,品牌之间的竞争愈发激烈,未来随着“每日坚果”渗透率的提高,这一品类的毛利率大概率还将进一步下降。这也意味着三只松鼠和良品铺子稍有不慎,3%的净利润都可能面临不保。
 
 
04 
出路:卷到最后一无所有?
 
 
客观看,国内还没有一家像喜诗糖果这样的食品快消上市公司,我们的资本市场最信奉的两个字就是“增长”,如果一家公司面临增长停滞,那么最多也就给个7-8倍PE(如中国石化)。
 
所以,国内最像喜诗糖果的洽洽也从高毛利的瓜子领域切到低毛利的坚果领域,休闲食品这个行业的宿命就是卷到最后。这个过程中,一般会演绎出两条路
 
第一条路径:就如同杰克韦尔奇的商业战略,把公司置身于更大的空间并重获定义,彻底打响无限战争。以休闲食品公司为例,往小里说是多种品类的渗透,往大里说还可以向食品饮料行业扩张,比如去做无糖饮料,门槛相对也不高,也可能实现一次跨越。
 
但这一路径并不好走,洽洽的发展本身就是这一路径的正面和反面。1990年初,洽洽的母公司华泰集团最先从事的是“棒棒冰”,并且获得了市场成功。但产品门槛低、同质化竞争愈发激烈,洽洽创始人通过多方考察最终才选定瓜子业务为公司未来的重要发展方向,而这一决策的成果就是今天的洽洽食品公司。
 
而在2008年,瓜子市场增速放缓之际,洽洽为了摆脱对单一瓜子业务的依赖,开启了多元化策略,陆续推出了“怪U味”、“喀吱脆”、“啵皮冻”等产品,试图进军薯片、果冻及调味品等其他细分品类,但都收效甚微。
 
第二条路:在大的细分市场里做并购,从而提高集中度减少价格竞争。可口可乐就是这样一个例子,从最初的大单品可口可乐出发,通过并购可口可乐已涉足碳酸饮料、瓶装水、果汁、即饮茶、咖啡、功能性饮料等全品类软饮。
 
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图:可口可乐主要产品上市时间轴,来源:网络
 
在这一路径中,洽洽、良品铺子、三只松鼠都具备可操作性。对于洽洽来说,自身能够造血,如果去并购且运营得当的话,模式是比较良性的。对于良品铺子和三只松鼠来说,与VC配合驾轻就熟,在资本运作方面可能更加得心应手。
 
如果说休闲零食行业的1.0阶段是包装升级和品牌塑造的时代,2.0阶段是电商红利的时代,3.0阶段可能就是无限战争与并购的内卷时代,是卷到最后一无所知,还是卷到最后应有应有?
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/_H6jPCkCIr25QvmxyL_8hw

咖喱如何征服亚洲

1

你对人类的认知,是什么?

算了,不重要。

在印度四个男人轮奸了孟加拉巨蜥面前,都不重要。

哦对了,巨蜥是公的。

数风流人物,他们也太风流了。

正因为三哥各种动不动就开挂的操作,让我都无法直视咖喱这玩意。

毕竟在我国,咖喱就等同于三哥。

咖喱味英语,就是印度口语。

咖喱味阅兵,就是摩托车载人大赛。

作为一个学渣,我虽然听不懂三哥的英语讲的到底是啥。

但是我能听懂这英语肯定是三哥讲的。

毕竟浓浓的咖喱味。

咖喱之于印度,就相当于烧烤之于东北,火锅之于川渝,大葱之于山东,扎啤之于济南,是当地饮食的代表。

为什么印度人这么喜欢咖喱,这还要从很久之前讲起。

首先要知道,“咖喱”这种东西和茶叶,咖啡豆是不同,它不是天然就存在的某种食材。

没有一种材料,叫【咖喱】。

咖喱,是一种复合产品,由多种香料,比如生姜、肉豆蔻、桂皮、丁香、小豆蔻、胡荽、辣椒、洋葱、大蒜、姜黄等混合在一起研磨,再用印度酥油、清水、酸乳酪或者椰子汁调制而成。

是一种后天加工出来的调味品。

上面提到的做法,也并不是咖喱的唯一做法。

在印度,个人的口味不同,调制的配比也完全不一样,至于会放什么不会放什么,每一个印度人都有自己的一套算法。

另外咖喱也不是只有印度咖喱。

泰国咖喱,日本咖喱,都各有特色。

我们先从印度开始。

2

咖喱其实是一种非标准化的产品。

对于食客来说,标准的印度的调料就像薛定谔的猫,在你入口之前,没人知道里面到底会放些什么。

这也非常符合印度人的哲学,比如走在印度街头的小动物,在被入口之前,它也不知道自己是食材,还是玩具。

也许会有特别重口味的,放点牛粪什么的。

毕竟三哥的操作,超乎我的想象。

既然是非标,每一个三哥或者三嫂都坚称自己的香料里有独门手艺。

尤其是那些干净又好吃的印度小吃,的确是充满了毒门手艺。

这种坚持就好比美利坚的可口可乐,虽然和其他的可乐喝起来味道没啥太大的不同,但他们总是强调有特殊的偏方。

祖传的秘方+神秘的成分+有可能治疗便秘的偏方,咖喱,是印度调料的底色,也是它的保护。

关于印度人为什么爱吃这种调料,有一种说法比较无语,但又有些合理。

古代印度宗教氛围浓厚,当时的宗教提倡不吃猪肉不吃牛肉不吃鸡肉,总之啥也不让吃,但是羊,反而是用来吃的。

可能是怕印度人看到了某些地方的人,觉得羊实在是太可怜了,再不用来吃就只能变成用的了。

于是吃羊肉成为古代印度的主流餐饮文化。

这种说法讲真,就很像是高加索人写的。

吃羊肉本身不是问题,但是羊肉太膻,让原本稳如泰山的印度人民坐不住了。

他们只好就地取材,将东南亚流行的各种香料都收集到一块,混合在一起,最终将它们和羊肉一起烹饪。

高端的食材的确只需要简单的烹饪,但是却需要复杂的调味品才行。

很快,这种混合而成的调料不仅成功掩盖住了羊肉的膻味,也延长了羊肉腐败之后的臭味。

闻不到坏,就等于新鲜,于是调料在某种程度上来说,延长了食材的保质日期。

虽然保质期可能仅仅延长了一两天甚至几个小时。

但是对于古代的人民来说,这就相当于防腐剂了。

要是能早点从恒河传到尼罗河,估计木乃伊身上都能散发出一股咖喱味。

等到几千年后英国人打开金字塔的时候,里面弥漫着的味道把小朋友们都馋哭了,英国人当场就决定要把这玩意加入豪华下午茶套餐,吃一个少一个,这才是地道的英伦风。

这画面太美,简直是惨无人道。

在提升味道还能延长时效的双重buff下,“咖喱”这玩意迅速在印度地区火了起来,然后传遍整个东南亚。

这么一看,咖喱就是餐饮界的印度神油。

延时,也是重要的功能。

3

如果你和印度人聊起咖喱,他们可能会一脸懵逼。

准确来说,印度是没有“咖喱”这种东西的。

他们也没有这种概念。

印度有多种多样的调味品,就是我上面提到的,由生姜、肉豆蔻、桂皮、辣椒、洋葱、大蒜、姜黄等等等等香料碾成的粉末。

但是咖喱这个词确是不存在的。

是英国人发明了这个词,并且把一切来自印度的调味品都统称为咖喱。

至于印度人,他们并不知道这是啥。

这种感觉就像全国人民都知道老铁是一句东北话,但是东北人自己都不知道老铁是啥意思。

最终只能被迫接受这是一句东北话。

虽然印度人不知道咖喱是啥,但这完全不妨碍它成为印度的标签之一。

英国人不仅给他们带来了新的女王,也带来了新的词汇。

为了方便阅读,我们也统称印度的种种调料为咖喱。

咖喱这种东西看似带有浓郁的印度特色,但是实际上却是多种文化融合的产物。

既有来自东方的姜黄,也有来自美洲的辣椒。

所以说咖喱既是一种印度食物,但它又不仅仅只是印度的食物。

一开始印度人是不爱吃肉而且口味清淡的,但在后面的四个多世纪里,中亚、葡萄牙、英国等外来饮食文化对印度次大陆产生了巨大冲击,并且不断和本地饮食文化互相影响。

入侵者登陆印度后,外来文化也对印度原有的文化进行融合和改变,逐步形成了我们今天熟悉的印度风格。

1526 年,帖木儿帝国崩溃后,其后裔巴布尔率军入侵南亚次大陆,在攻占德里、征服北印度大部分地区以后建立起莫卧儿帝国。

这个帖木儿帝国是一个横跨中亚和西亚的中世纪国家。

P社玩家对这个国家应该会有点印象。

简单来讲这是一个由蒙古贵族帖木儿在1370年建立的国家,而两年前的1368年是大明登场的日子。明朝替代了元朝,蒙古人重新回到了草原。

帖木儿最开始的目标就是复兴蒙古帝国,他从中亚起兵,西征奥斯曼,控制了中亚和西亚大面积的领土,然而在1404年东征明朝的路上,翻越天山帖木儿还没来及的和朱棣交手就染疾而死,两国的大战也因此而终止。

还没有开始,就已经结束了。

后来就是烂俗的故事,帖木儿的家族展开了一轮又一次的王位之争,在历史的车轮中被反复碾压后帖木儿帝国被乌兹别克人所取代,其后裔巴布尔逃到南亚也就是现在的印度,建立了莫卧儿帝国。

所以,印度人喜欢躺平,都是写在名字里的。

当时印度本地人战斗力颇为拉胯,被这群来自西亚的流亡者打得满地找牙。

他们想排外,但是有心无力。

历史总是惊人的相似,东亚大国之间的战争,比如汉和匈奴、金和辽、和元战争结果总是会直接或者间接影响其他地区的发展,让其他地区进行一轮大洗牌。

而这种大洗牌又会形成多米诺效应,再次影响到更远的地区。

这就有点像电影里常见的黑吃黑情节,军阀头子揍了黑社会一顿,黑社会为了出气就揍了旁边看热闹的普通人。

而印度就一直扮演着这个嗑瓜子的角色。

巴布尔征服印度初期,印度社会还广受佛教和耆那教的影响,这俩宗教鼓励素食,禁止杀生。

以婆罗门为首的高级种姓人群普遍实行素食主义,跟我们理解的佛教基本一样。

所以当时的印度人提倡清淡饮食,抵制一切可能刺激欲望的食物,比如大蒜和洋葱。

禁欲,是印度宗教的第一目标。

4

莫卧儿人的饮食和印度人不太一样,他们不仅不爱吃素,而且非常爱吃肉。

吃肉的时候还喜欢撒香料。

这也很好理解,毕竟亚欧大陆上各国之间战乱不断,大家几千年来的共识就是只有吃饱了才有力气打仗。

所以肉类一直能量的来源,也是力量的象征。

印度人爱好和平,最多就是玩玩和平鸽,所以肯定不需要吃太多的肉。

波斯厨师随军队一起来到印度北部,开始使用用香料烹制肉类,到这个时候我们就有一个神奇的发现,印度人的饮食风格还真的是由蒙古人决定的。

怪不得不吃牛不吃猪单单爱吃羊,也在这里得到了合理的解释。

莫卧儿的饮食风格改变了印度人的口味,现如今印度人最常见的咖喱洋葱,就是典型的中亚饮食风格。

香料在这个时候走进了印度的千家万户,本地人放弃吃素后迅速学会了用香料和肉烹制一顿饭。

此时的莫卧儿帝国精英阶级都是穆斯林,而底层基础则是印度教。

双方在政治和文化上互相影响。

波斯文化成了印度的上流社会的文化。

波斯风格的饮食也成为了印度上流社会的饮食。

5

莫卧儿帝国时期的咖喱和如今的咖喱相比,还是差一点东西。

虽然只差了这一点,但是口味却千差万别。

那就是辣椒。

很难想象如果咖喱里没有辣椒,那是一种怎样的平行世界。

但是在15世纪葡萄牙人到达印度之前,印度人也不知道辣椒是啥。

他们普遍用孟加拉特产的,味道有点甜的荜菝或者味道刺激又辛辣黑胡椒当作咖喱中辣味的来源。

胡椒,是印度的特产之一。

当中亚被奥斯曼帝国统治后,欧洲与东方的路上交通就这么被切断了。

欧洲人无法通过陆运与中国和印度等国进行贸易,但是他们又迫切想要得到瓷器和茶叶,胡椒和黄金。

于是欧洲人开始利用海路来寻找中国和印度,维持原本的商贸往来。

大航海时代来临,两个重要的发现,一个是美洲大陆,另一个就是辣椒。

于是葡萄牙人给印度人带来了新的食材,这不仅仅改变世界餐饮历史,也改变了印度人底层的味蕾。

三哥发现辣椒跟荜菝形状相似,口味则更加火辣。

最重要的,辣椒的种植成本低,而且容易保存。

于是辣椒的传播速度快得惊人,传遍印度南方仅仅花了几年时间。

而同期的中国,从见到辣椒到第一次食用辣椒中间间隔了上百年。

这,就是我们和三哥之间的差异。

底层的三哥们找两块石头就能将辣椒研磨成粉,然后加上生姜和盐等等,就能直接用来拌饭了。

有一说一,辣椒拌饭,的确YYDS。

辣椒不仅能提供日常的调味,也能给穷人补充少量的维生素c,当然印度穷人并不知道这些。

印度药剂师之前都是用胡椒入药,用它治疗肠胃滞胀的病人,在辣椒出现后也改了方子,多吃几根辣椒,随着如厕频率的增加,什么胃胀都能治好。

如果没有痔疮这种疾病的存在,我真的忍不住给辣椒点个赞。

如今辣椒已成为印度咖喱甚至是南亚咖喱中不可缺少的一部分,咖喱以辣为尊。

随着对印度的深入了解,葡萄牙人发现南印度流行一种盖浇饭,主要成分就是小豆蔻和姜、香草、水果以及其他调味品。

印度南部的泰米尔人称这种东西为“kail”,而在印度西南部的卡纳达人和马拉雅拉姆人那里,“karil”一词被用来指蔬菜或肉一起煮的菜肴调料汤汁。

葡萄牙人吸收了各类称呼再将其融入葡萄牙语,就有了“caril”以及“carree”。

到了随后而来的英国人那里,“caril”最终演变成了英语“curry”,也就是今天的咖喱。

6

1600 年12月31日,英国东印度公司由伊丽莎白一世特许而设立,他们与莫卧儿帝国的王室上层关系紧密,很快就在印度大陆得到经营上的特权,并靠此击败了荷兰葡萄牙等国的香料商人,逐步垄断印度市场。

直到1858年被解除行政权力前,东印度公司已经从一个商贸企业成了印度的事实主宰者。

别的国家都是军队整商业,他们是经商的变军队。

英国人带来了殖民主义,基督教和女皇,同时也带来了英国乡绅喜好吃肉的饮食文化。

然而在东南亚湿热的气候里,英国人发现新鲜的肉类无法保存。

欧洲菜在印度水土不服,印度的厨房也不适合烹饪欧洲菜肴。

正当英国人在惊恐是不是又要回到炸鱼薯条的搭配中时,他们发现最好的肉类烹饪方法不是烤炙,而是像莫卧儿帝国的许多特色菜一样,用印度各地的香料来烹饪。

当时随行医生的记载:

“一种最异类的混合物,包括生姜、肉豆蔻、桂皮、丁香、小豆蔻、胡荽、辣胡椒、洋葱、大蒜、姜黄,用杵和臼将其碾碎为粉末,用酥油调至糊状……再加入炖煮的小羊或禽类。” 

在印度的英国人创造了新的菜系—英式印度菜。

这是一种英印结合的新口味,包括咖喱豆蔬鸡、咖喱浓汤、咖喱虾等。

在发明了新菜系的同时,他们也顺便发明了新单词。

把葡萄牙人那里学会了“caril”一词,改造成英语词汇“curry”。

英国人把“curry”当作普通词汇来用,既指代印度各地所有含香料的汤汁和浆糊,同时也包括印度各地肉菜炖煮后的菜肴。

又指用咖喱烹饪的一切菜肴,如咖喱鸡、咖喱羊、洋葱咖喱、豆蔬咖喱,土豆咖喱,连同他们自己的英式印度菜,也被称为“curry”。

英国人不仅仅生生造出咖喱这个词汇,还借助在印度修铁路的便利,将英国风格的咖喱菜运往印度各地。

同时,英国人也将咖喱这种东西带回欧洲。

退休后的东印度公司员工多多少少会带着点印度的生活习惯回到英国,主要是他们在印度的厨师和佣人。

只有在品尝起印度菜的时候,这些退休的英国人才想起往日在印度飞扬跋扈的日子。

至此,英国街头开始出现印度餐厅。

1777年,伦敦干草市场的诺里斯咖啡馆开始供应咖喱。

1811年3月27日的《泰晤士报》就刊登了一则“印度咖啡馆”的广告,宣称他们有“最完美的印度菜肴”。

1831年,一本面向印度返乡英国人的《印度烹饪书》厨房手册由东方翻译出版社出版。

1840年,英国咖喱制造商开始宣传咖喱的“健康及药用价值”,想要说服每个英国家庭把咖喱这种“东方药膳食品”加入日常饮食中。

印度的调料做法有上千种,英国人面对如此复杂的做法觉得两眼一抹黑,索性选择了其中一种做法,将其包装成标准化咖喱在欧洲贩卖。

19世纪初,英国Crosse&Blackwell公司在印度传统马萨拉(Masala)的配方基础上,制作出一种可以小包装出售的咖喱粉,只需兑水加热就可以与食材一起烹饪。

和如今我们理解的咖喱基本一致。

此时的欧洲对来自东方的东西都颇有好感,尤其是印度的东西,自带神秘属性,于是英国人的标准化咖喱很快就畅销欧洲。

咖喱粉的出现,真正使得咖喱有了标准化,从而加快进入了欧洲市场的步伐。

各种混合香料粉的配方都被英国商家添上了咖喱粉的标签。

过度依赖咖喱粉的英国咖喱已经和原本的印度咖喱大不相同,就跟立顿茶包和中国茶叶不同一样。

英国人根据自己的的口味对咖喱的香料配比进行了调整,相比印度厨师每个人都有自己的秘方不同,英国咖喱因为过于标准化,味道上也是千篇一律。

但正是这种标准化降低了制造成本,也降低了英国老百姓的接受成本。

到了19世纪50年代,咖喱终于进入英国百姓的厨房。

和印度能流行咖喱的理由一样,除了味道之外,防腐的能力才是关键。

英国人发现这种来自神秘东方的调味品用来处理隔夜饭和隔夜肉效果非常不错。

无论是咖喱牛肉还是咖喱鸡肉,都被贴上了隔夜菜解决方案的标签。

这其实也很好理解,印度咖喱辛辣的特点的确能掩盖肉类变质的味道。

一直到19世纪末,咖喱菜在英国摆脱了低级的标签,高级晚宴开始出现咖喱龙虾、咖喱牡蛎、咖喱羊肉等菜品。

咖喱也随着英国殖民全球的过程传播到了全世界。

而印度在这个过程中始终提供的就是一个卖点的角色。

三哥成为工具人,虽然他们的咖喱和英国的咖喱差别巨大,但是也架不住英国四处宣传这就是正宗印度味。

好故事才有好销量。

老伦敦的正宗,老北京的地道。

东西方两个大国的首都,喜好竟然如此相似。

果然,人类的本质就是复读。

7

如果了解了英国人的把戏,就会知道英国的咖喱也好,红茶也好都是包装出来的经济产物。

标准化带来的就是快餐文化,实际上是为了降低成本,同时提高销量。

而来自神秘东方都是广告的常见用语。

一个平时主要吃炸鱼和薯条的国家,在真正的饮食大国面前,其实是有点抬不起头的。

毕竟法国人、德国人、俄国人、意大利人和西班牙人都有着非常丰富的饮食文化。

英国人在美国人面前能装一装贵族风范,但是在老欧洲面前,英国人似乎还差了那么一点文化底蕴。

英国的咖喱粉就是一个低端货,配上龙虾才是高端。

所以,品味是由是食材决定的,不是由调料决定的。

就算不是咖喱的,是清蒸的、蒜蓉的、是炭烤的、是油炸的。

高级的是龙虾,并不是调味品。

但也有人会被英国人忽悠上当,比如另一个神秘的东方国度。

没错,就是日本。

站在明治维新的时代,日本的视角其实很好理解。

英国,日不落帝国,全球殖民,工业产值世界第一,经济发达疆土辽阔。

而日本,土地狭小,思想落后,文化闭塞,工业产值基本为0。

看着洋人的坚船利炮,自然会追求脱亚入欧,急于摆脱自身的传统文化,试图用欧洲的东西来走一走捷径。

这个时候,全面学习欧洲,尤其是英国,对日本来说就不仅仅是一句口号那么简单。

他们当然分不清欧洲内部的鄙视链到底是怎么一回事,但是站在他们的角度,英国,才是NO.1。

1872 年,明治天皇颁布的《肉食解禁令》破除了自天武天皇《肉食禁止令》以来日本人以米饭、鱼肉和蔬菜为基础的素食传统。

明治天皇认为日本国民必须进食肉类才能改善体格,追赶上欧美人的体魄,英国能成为NO.1肯定是因为吃得好,如此看来,学习英国人吃饭,就能掌握英国的秘密。

这就是印度人和日本人的差别。

同样是挨打,日本人想着如何吃饱了打回去。

而印度人则是靠饿死自己逼你投降。

所以日本人接过了英国人的咖喱产能,逼着自己吃咖喱。

但是很尴尬的是,日本人自己口味清淡,不爱辛辣,来自英国的咖喱并不受日本人欢迎。

地理位置上日本也不像印度那样潮湿闷热,需要靠咖喱这种东西来保存食物。

最重要的是日本在饮食上以猪肉和鱼肉为主,不存在掩盖膻味的需求。

19世纪 60 年代,日本谈判使节在远洋船上看到印度人用手抓咖喱饭进食时,还将其蔑视为下等人的食物。

说白了,日本人内心是抵制外来饮食的。但是上层社会并不抵制,为了推动日本全面学习欧洲,面包、冰淇淋、牛肉饼和咖喱等新奇食物抵达横滨港口,土豆、洋葱、胡萝卜这些外来食材也由此进入日本。

咖喱从未开化的食物变成了时髦的“代言人”、外国商行里的厨师是最早在日本制作咖喱料理的,他们沿袭了英式咖喱的制作,用浓郁咖喱蘸面包的吃法很快在日上层社会流行起来。

但对于日本老百姓来说,胃是骗不了人的,普通人无法接受洋食尤其是咖喱。

事情的变化发生在日本海军这里。

日本海军全面欧化从舰船技术、训练制度乃至官兵饮食,日本海军都在效仿英国。

包括饮食结构改善也要和英国人学习。

英国海军的咖喱肉是搭配面包食用,于是日本人也尝试将咖喱和主食混在一起实用。

当咖喱遇到了大米饭,日本人开启了新世界的大门。

在此之前,咖喱的解释权在印度人,在英国人手里。

而从这之后,咖喱的解释权在日本人手里。

日本人迅速改良了咖喱,降低了咖喱的辛辣程度,在其中加入果泥,形成独特的日式咖喱风味,将其从辣口变成了甜口。

同时也添加了小麦粉,让咖喱变成了浆糊状态,质地更粘稠。

与咖喱同煮的还有牛肉、胡萝卜、洋葱等外来蔬菜。

最后,土豆和炸猪排也加入到了咖喱饭的配料表里。

浆糊状的咖喱饭成为了日本的主流饮食之一,这种浆糊状的咖喱不仅仅符合日本的口感,同时也符合日本海军需求,因为糊状的盖饭在颠簸的甲板上不容易洒落。

20世纪50年代,日本食品公司生产的固体咖喱块,这就是我们最常见的咖喱的样子。这种固体咖喱在锅中煎一会就会融化,加入水之后就是咖喱汤。

1968年,日本大塚食品公司的即食咖喱又进一步提升了咖喱料理的便捷性,连杀菌袋包装一起在沸水中煮三五分钟就可以直接浇在饭上食用,非常适合懒得做饭的人。

比英国更夸张的是,日本人把咖喱上升到国民食物的地位,无论在餐饮店还是日本普通居民的餐桌,咖喱都跻身最受日本国民欢迎的食物。日本咖喱工业协会曾做过统计,日本人一年平均要消费 79 次咖喱饭,远超对寿司的消费次数

1982年,咖喱饭在日本被评为最受学生欢迎的食物。

世界最大咖喱连锁店,也是日本的Coco一番屋。

日本的连锁便利店,车站或者小吃摊都卖各种各样的咖喱饭。

写到这里,我饿了。

日本生产的块状咖喱很快就取代了英国的咖喱粉,随着日本的经济腾飞,日式咖喱粉也跟随日企的脚步走向全世界,日本人用他们的口味证明甜咖喱也有一席之地。

8

咖喱征服世界的脚步还没停。

从印度发明,英国创造,到日本改良,咖喱往往是以一种低调料理的姿态出现。

它们伴随着英国人和日本人走遍世界的脚步。

但是另一个咖喱消费大国,泰国,他们则是完全不同的策略。

作为一个旅游业和服务业是支柱型产业的国家,泰国没有什么走出去的策略,它只有走进来的方案。

同样是喜欢吃咖喱的国家,你翻开新闻,泰国人妖虽然变态,但是人畜无害。

再看看印度,不仅变态,而且人畜都容易遭到侵害。

这个时候你作为一个外国游客,想保住菊花是不爱吃辣就能做到的么?

只要不傻,就知道哪里才是旅游圣地了对吧?

泰国南部的饮食风格本来就受印度影响颇深。在古代泰国,南部人就喜欢食用咖喱,同时泰国人会在咖喱中加入椰奶,既有偏甜的口味,也有偏酸、偏辣的口味。

但印度人实在是太争气了,把咖喱餐饮大国的头衔硬生生让给了泰国。

每年进入泰国的游客数不胜数,这些人在泰国旅游结束后,一部分人会对人妖流连忘返,一部分人则对泰餐流连忘返。

于是大量游客将泰餐馆开回了自己的国家,泰国政府也鼓励本国居民出国开泰餐饭店赚外汇。

就如同沙县政府鼓励沙县人民开沙县小吃一样。

随着泰餐的扩展,咖喱征服世界的版图越来越大,但是在中国,日料店和泰餐店都无法让咖喱普及,真正让咖喱反杀出来的,是外卖。

因为外卖的出现,咖喱终于完成了它征服世界的最后一环,这块拼图也终于被拼上了。

在互联网外卖出现之前,速食食品,预装食品和外卖食品往往是指三种不同的食品。

速食食品,往往就是指方便面,面包,麻辣鸭脖子这些。

预装食品,往往就是牛奶,啤酒,蔬菜沙拉这些。

而外卖食品,还真的都是有门面的小饭店的后厨炒出来的,只是堂食和带走的区别。

但是互联网外卖的出现,让这三者的界限很巧妙的被打破了。

外卖的核心优势就仨,一个是制作要快,一个是价格要便宜,最后它吃起来得像一顿正经的饭。

方便面,听起来就像是坐火车时候才吃的。

牛奶和啤酒,这些也不是一顿正经的饭菜。

谁都知道饭店现炒现卖的最好吃,但是第一,它太慢了,出锅速度赶不上下单速度。第二,成本太高了,不仅仅要配食材,还要配个炒菜师傅。

这时候需要一种成本低,速成,最好还能掩盖食物变质味道的东西。

这三点一总结,就会发现咖喱块成为了最佳的选择。

日本人在改良咖喱块的时候,就想到了让这个东西加热既化,方便操作。

而英国人和印度人,都喜欢咖喱的防腐作用。

我不去评价外卖产业是否干净和合规,但是能掩盖腐败味道的东西,比如辣椒或者咖喱,它一定会成为黑心商人的首选。

所以消费者点开外卖平台,会发现没得选,全是辣味和咖喱味。

即使不爱吃辣和咖喱,但是往下比较就只剩方便面和面包了,此时咖喱盖浇饭也就成为无奈中最好的选择。

咖喱大概率也不会想到它能用这样一种方式攻克全球最后一块版图,但是意想不到的事情多了,印度人也想象不到外国人成天念叨的咖喱竟然和他们没什么大关系。

只能说,这就是全球化吧。

愿大家都能吃到便宜又卫生的咖喱饭。

愿大家,都有轻松快乐的生活。

全文参考资料来源如下:

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【11】. “生”“熟”之间:咖喱在中国的在地化.思想战线.李静玮

【12】. 印度常见的“咖喱”,到底是啥玩意?为什么中国人很少吃?.小朋美食.小朋

【13】 . 我们听着欢乐颂的《咖喱咖喱》,评测完了35种咖喱. 吃喝实验室. 吃喝君 

【14】. 都说咖喱起源于印度,但那里并没有“咖喱”.知乎.三个料理人

【15】 . 咖喱到底是什么.张佳玮写字的地方.张佳玮

【16】 . 印度的咖喱,竟然是英国人发明的?.快速成为吃喝专家!.郑小塔

【17】 . 咖喱与抓饭——印度菜的环球之旅.世界-我们的故事.ag獭

【18】 . 日本咖喱只有150年历史,为什么能独树一帜?.湃客:食品与生活.王正全

【19】 . 咖喱的起源和历史.蛋蛋美食.春秀

【20】 . 日本咖喱和印度咖喱的区别之处有哪些?.知乎.伊斯特艾格

【21】 . 5分钟世界咖喱简史.就知道吃.吃君

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